miércoles, 17 de mayo de 2017

Ramos Pinto RP20 (Porto) y Just Jammin' (Gramatik) - Cap.28

Tras el susto que se llevaron algunos con el Kopke Colheita 1967 y su desorbitado precio, vamos con hoy el que posiblemente sea uno de los Top 10 dentro de la gama media. ¡Ojo! que estamos hablando de unos 60 euracos. 

¿Caro? ¿Barato? Pues aunque hay Oportos muy asequibles, te va a ser muy complicado encontrar algo a la altura del RP20 por menos de ese precio. Ademas, ¿qué eran 60€ para un encofrador en 2003? Calderilla. Quien no ve los brotes verdes es porque no quiere.

Y dejando atrás la parcela económica vamos con lo que nos atañe, el vino. RP20 como su nombre indica es el Tawny de 20 años de Ramos Pinto (Quinta do Bom Retiro), una de las bodegas emblemáticas de la región. Si hay una palabra que lo define es "equilibrio". Un balance perfecto entre la potencia y untuosidad que se le presupone a este tipo de vinos, sin llegar a ningún atisbo de excesos o agresividad. Esa es la máscara, lo que se aprecia en una primera aproximación. Pero a medida que nos abrimos a él comienza a desplegar una sinfonía de sutilezas, una jam session de aromas y sabor.

El maridaje de hoy es estrictamente musical. Gramatik es el nombre artístico de Denis Jasarevic, un DJ esloveno afincado en New York que bebe mucho de jazz, funk y soul para desarrollar su estilo.

Just Jammin' es como RP20, potente, con un trasfondo muy grueso en plan rocksteady y color de trip hop, aderezado con una guitarra muy cool jazz, produciendo un ambiente que recuerda mucho al gran Ernest Ranglin. Una deriva orgánica que va creciendo a cada compás, al igual que el vino en la copa.

Temazo con un carácter impresionante que bien podría amenizar la terraza de un yuppie en Manhattan como el sótano del más peligroso "gangsta". No todo va a ser rock and roll.











lunes, 3 de abril de 2017

Brezo Mencía 2015 (Bierzo) y Amor Pa' Mi (Sargento García) - Cap.27

Allá por los 90, Sargento García (a.k.a. Sergent Garcia) irrumpió en la escena musical arrastrado por el éxito de Mano Negra. Un sinfín de paralelismos atan a Manu Chao, líder de Mano Negra, con Bruno García (es su nombre real, artísticamente se hace llamar como el personaje de El Zorro) . Ambos tiene origen español (Bruno es hijo de un vasco y una francesa). Ambos formaron parte de la escena punk parisina de los 80 y 90, han vivido en Barcelona y abrazan y fusionan de manera similar la música latina con el reggae, el punk y un sinfín de estilos.

Sin embargo Sargento García ha fermentado su propio carácter, separándose del lastre (según se mire) de continuadores de Mano Negra. La salsa y los ritmos caribeños cobran mayor protagonismo, autodenominando este coupage como salsamuffin.

Bajo la identidad de Sargento García debuta en los estudios en 1997 con su álbum Viva el Sargento. Es un su segundo trabajo Un poquito quema'o donde aparece una de sus más sencillas pero mejores composiciones hasta la fecha: Amor pa' mi. 

Otros cuatro álbumes completan su discografía, algunos de ellos grabados íntegramente en latinoamérica.

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Otro paralelismo con Manu Chao y el Sargento Garcia, pero esta vez en el mundo del vino lo encontramos en Gregory Pérez, un vigneron francés de origen español que tras comenzar su carrera en Burdeos se vino al Bierzo en busca de sus raíces y fundó la Bodega Mengoba.

Gregory Pérez apuesta por los vinos honestos, que expresen su terroir, con vendimia manual, sin uso de herbicidas o levaduras controladas, elaboraciones tradicionales y mucho respeto por la tierra.

Hace poco hablamos de la mencía de Ribeira Sacra. En el Bierzo también es la variedad de uva que reina, junto a la godello, se nota la cercanía. Sin embargo en el Bierzo los vinos de mencía son algo más cálidos y terrosos (dentro la frescura intrínseca que tiene la mencía). Un mapa mental que me suele funcionar es el de que la mencía del Bierzo es más de campo y la gallega más de mar (tómese esto con cierta distancia, ya que se trata de un esquema muy subjetivo).

Brezo Mencía 2015 es uno de los mejores ejemplos de mencía del Bierzo que podemos conseguir a un precio asequible, unos 8€/botella.

martes, 28 de marzo de 2017

Kopke Colheita 1967 (Porto) y Debaser (Pixies) - Cap.26

Hoy vamos con un vino poco asequible, primero, porque se trata de un vino dulce y ya sabemos que esta categoría nunca está de moda, ni se piensa en ella cuando se piensa en vinos , salvo que seas una señora británica de 72 años. Y segundo porque cuesta cerca de 200€ la botella. (Murmullo en la sala)


Los vinos dulces son como las pelis de Buñuel. Tienen que gustarte para ser un buen cinéfilo, al igual que tienen que gustarte los vinos dulces para un ser un winelover de pro. Tienes que hablar bien de ellos, aunque no los consumas. Que no se diga.

En esta ocasión estamos ante un vino de Oporto, un "Porto" o "Port" como se llaman en portugués e inglés y es que aunque se trate de los grandes vinos de Portugal, los ingleses han tenido mucho que ver.

No voy a explicar a fondo los diferentes tipos de oportos, pues necesitaría otro blog sólo para eso, pero a grandes rasgos: hay blancos, tintos y rosados. Estos últimos, los rosados, son una especie bastante rara, casi inexistente y entre blanco y tinto, generalmente cuando pensamos en oportos pensamos en tintos. Pero vamos que blancos habelos haylos y muy buenos. Se trata de vinos dulces fortificados, es decir, que se añade aguardiente para cortar la fermentación.

En los tintos podemos dividir en dos grandes categorías Ruby y Tawny. La diferencia radica en su crianza. Mientras que los Ruby son más potentes y frutales, los Tawny sufren mayor añejamiento y aporte de madera, quedando un producto más elegante, profundo y delicado.

Luego, dentro de los Ruby y Tawny hay también distintos tipos. Resumiendo, entre los Tawny más comunes están los básicos (Tawny, sin apellido), los de 10, 20, 30 o 40 años y el que hoy nos atañe, el Colheita. Por lo general los oportos son mezcla de diferentes añadas, pero en este caso, se trata de un vino elaborado con uva de una única vendimia. En los Ruby hay una categoría similar llamada Vintage.

Kopke es una de las bodegas punteras en lo que a Colheitas se refiere. No todas trabajan este tipo de vinos. Una curiosidad de los Colheita es que se embotellan bajo pedido. Por ejemplo este de 1967 no lleva décadas evolucionando en botella, sino que permanece reposando en tinas hasta su venta, es decir, el mes pasado. Suelen incluir la fecha de embotellado.

Explicado esto y espero no haberme enrollado mucho, se preguntarán: ¿Entonces un Colheita mejor cuanto más viejo, no? A ver, estamos hablando de vinos añejos, sí, hechos para perdurar, pero luego ya entra el gusto de cada uno. A mí me pareció más redondo y elegante éste que su homónimo de 1957 que resultaba un pelín más punzante. Recomiendo este vino desde la más relativa ignorancia, ya que sólo he catado unas cuantas añadas. Para catar todo el percal haría falta mucha manga, o muchos ceros en la cuenta corriente. Ni una cosa ni otra.

¿Saben quiénes son fans declarados de Luis Buñuel? The Pixies. Además tanto surrealismo se nota en sus letras. Sin ir más lejos "Debaser" es un homenaje a "Un perro andaluz", película que firmaran Buñuel y Dalí.

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Igual que los vinos dulces, ellos también fueron bastante alternativos, mientras que Nirvana deleitaba a las masas, los más frikis "bebían" Pixies.

PD: Si algún día van a Oporto y quieren aquirir un Colheita de estos, pidan consejo, vayan a bodegas, caten y pregunten, no hagan la turistada de ir y comprar el primer Colheita que encuentren con su año de nacimiento. Igual no les gusta.


jueves, 23 de marzo de 2017

LoCartas Tinto 2016 (Valle de Güimar) y El Zurrock del Gofio (Fran Baraja & Parranda Blues Band) - Cap.25

Volvemos al Valle de Güimar (Tenerife, Islas Canarias) y sin que sirva de precedente será para comentar un tinto. Un vino de 2016 de la Bodega Hermanos Mesa, gente joven, con pocos años en el sector y muy buen hacer. Prometen un futuro más que interesante.

El Valle de Güimar es tierra de blancos. Es lo que ocupa la mayor parte del viñedo y aunque hay algunas muy buenas excepciones, sus tintos no me suelen emocionar en exceso. En blancos sí que van sobrados.

Si esto fuese un ranking de los mejores vinos me vería obligado a recomendar (y de hecho lo estoy haciendo, sutilmente) su blanco 100% Marmajuelo, una maravilla. Pero esto no es una publicación al uso e intentamos evitar el anquilosamiento inherente al mundo del vino, así que nos dejamos llevar cual deriva situacionista y hablamos de su tinto.

Siendo honestos, Locartas Tinto 2016 no va a pasar a los anales de la historia (al menos no en esta década). No es más que un vino joven, sin demasiadas pretensiones, pero se deja beber y no saben como. Frutal, muy fresco, divertido, parrandero... Sin duda lo sorprendente es que supera con creces a las dos añadas anteriores. Un ascenso de división en toda regla. Abstenerse amigos de crianzas muy crianzas.

En el tercer capítulo hablamos de la polémica que suele suscitar el uso de variedades foráneas como la Syrah (yo creo que hay mercados y mercados y que todo depende). Hace poco  vimos también un ejemplo de variedad autóctona y prefiloxérica de Canarias, el Listán Negro. Pues bien, hoy tenemos este LoCartas Tinto 2016 elaborado con Listán Negro en un 50% acompañado de Syrah y Tempranillo.

Si queremos hablar de tipicidad en el Valle de Güimar mejor vayámonos a los blancos. Pero para disfrutar de cualquier otro cualquier tenderete nos sirve éste. La pena es que sólo haya unas 1000 botellas. De haber estado firmado por "Fulano de Tal" se habría convertido en una pieza muy preciada, de precio desorbitado y protagonista en todas las páginas del sector. De momento pueden disfrutarlo (si lo encuentran) por menos de lo que cuesta un gin tonic.

También de Tenerife y experto en coupages de parranda, música tradicional canaria y variedades foráneas (de música, me refiero) es Fran Baraja y su Parranda Blues Band. Todo el que haya paseado por las calles de La Laguna, antigua capital de Canarias, sabrá que Fran y su contrabajo no sólo forman parte (casi) del mobiliario urbano sino que se han afianzado como esa banda sonora nunca oficial de la ciudad, adelantando por la izquierda a los sempiternos Sabandeños.

Viva la gente (y el vino) sin complejos.






martes, 7 de marzo de 2017

Adega Vella Mencía 2016 (Ribeira Sacra) y Dinosaurs will die (NOFX) - Cap.24

Vale que en fútbol somos los putos amos (me refiero a España). Vale que volvemos al podio de mayores productores de vino del mundo (terceros en 2016). Pero luego vemos el  ranking de países consumidores de vino (per capita) y nos damos cuenta de que algo falla.

No seré yo quien tenga la solución, ni siquiera un buen diagnóstico del problema - o problemas - porque "habelos hainos". En el país del Rioja y el Jerez somos más de cervecita y gin tonic y aunque nos llenemos la boca hablando de nuestros vinos, no los consumimos.

Mucha culpa la tiene el territorio hostil en el que se ha convertido este mundillo. El "yo sé más que tú" impera. No intentes innovar, ni describir un vino de manera entendible a los mortales porque "eso es muy moderno y el vino no puede ser moderno", parecen querer decirnos los dinosaurios del vino. Hay que cumplir el protocolo.

Los californianos NOFX describían en "Dinosaurs will Die" el declive de la vieja industria musical. Napster lo cambió todo. En el mundo del vino aún no ha surgido ningún Napster, pero algún día los dinosaurios del vino también morirán. La tradición y lo tradicional no se sustentan si no cuentan con cimientos de verdad. Lo otro es puro postureo, esnobismo y elitismo.



Ribeira Sacra ya hace rato que se puso de moda entre los winelovers más cool. Sin embargo la mayoría de los mejores vinos de la zona son prácticamente imposibles de conseguir fuera de Galicia. Ironías de la vid.

Desde allí traemos el vino de hoy. Adega Vella Mencía 2016. un tinto joven muy easy-to-drink, fácil de beber, o dicho de otro modo "cada sorbo invita a otro trago", para que hipsters y dinosaurios nos entiendan por igual. Aromáticamente es un bombazo de fruta roja, muy vibrante en boca, con una base mineral que le aporta seriedad, sin perder un ápice de chispa. Preparen cajas.

A estas alturas ya está de más hablar de viticultura heroíca, de pendientes extremas y microclimas, o de las virtudes de la mencía. Simplemente mencionaré que su precio en bodega es de unos 5€. Un regalo.


viernes, 17 de febrero de 2017

Candio 2011 (Valle de la Orotava) y Thunderstruck (AC/DC) - Cap.23

Candio 2011 es un zas-en-toda-la-boca a todos aquellos (cuñados, mayormente) que van diciendo que los vinos canarios y especialmente, los de listán negro, no tienen capacidad de guarda y no aguantan mucho más allá de un año.

Listán negro es la variedad de uva más extendida en Canarias y cierto es que cultivada al trancazo produce vinos más bien mediocres, pero sabiéndola manejar y sacrificando cantidad en pro de calidad los resultados son espectaculares.

Suertes del Marqués es una bodega adscrita a la DO Valle de la Orotava que ha sabido explotar a la perfección este concepto. Es una de las pocas, si no la única, bodega canaria que elabora vinos de parcela (al menos a este nivel). Cada una de sus referencias se elabora exclusivamente con uva de la parcela que le da nombre. Exceptuando los denominados 7 Fuentes, que recopilan uva de diferentes parcelas.

El Valle de la Orotava y la inclinación de sus barrancos, permite que parcelas contiguas, con misma variedad de uva, produzcan vinos diferentes. La diferencia radica principalmente en la orientación de la pendiente respecto al sol. Ésto unido al trabajo con viñas viejas y un sistema de conducción  único en el mundo (cordón trenzado) los convierten en vinos muy especiales, alabados por la crítica a nivel internacional y presentes en las cartas de los mejores restaurantes del planeta. Un claro ejemplo de que nunca serás profeta en tu tierra: prácticamente el 80% de la producción de la bodega se exporta al extranjero. Su elaboración, de estilo borgoñón, se centra en el trabajo de campo. Poca intervención en bodega y crianza en hormigón y barricas de más de 500 litros, para que la fruta sea la protagonista y la madera se limite a aportar estructura y longevidad, sin maquillar lo que viene del suelo.

Aunque sumilleres y expertos de medio mundo se derriten en elogios hacia 7 Fuentes o La Solana, a mí que me den un Candio. Junto a El Esquilón me parecen los vinos más interesantes de la casa.

Candio 2011 es un festival de aromas de fruta roja fresca, sobre un fondo especiado y mineral con notas de cacao. Si vas buscando un vino de corte clásico ni te acerques. Estamos ante algo original, vibrante y algo agreste. Una mezcla entre la frescura del Atlántico con la energía del volcán.

Si te gustó 4 Kilos, éste es un vino de corte similar, cambiando el "acento" balear por el canario.

Aviso: esta añada 2011 ya está bastante difícil de conseguir, salvo que sea entre el remanente de alguna vinoteca o restaurante. En 2012 no se hizo, mientras que la 2013 es la que actualmente tiene la bodega en el mercado.

Presentado el vino pasamos directamente a escuchar a unos señores que no necesitan presentación: AC/DC. Fuerza y frescura, aunque pasen los años. 





Tierra Crianza 2014 (Rioja) y Nineteen (Tegan and Sara) - Cap.22

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, ni todos los blancos son para consumir en el año, ni es cierta la extendida creencia de que todos los vinos mejoran con el tiempo. Podemos generalizar diciendo que a mayor tiempo de crianza de un vino, mayor será su vida útil en botella, aunque son muchos los factores que influyen. Cada vino es un mundo.

Tierra Crianza 2014 de la Rioja Alavesa es uno de esos vinos que podemos comprar ahora y guardar durante unos cuantos años para deleitarnos con su evolución. Recién salido al mercado, estamos ante un vino con 12 meses de crianza en barrica que aún presenta un tanino algo agresivo. Ese tanino se intuye que se irá puliendo con el tiempo, suavizando el vino.

No obstante, se sobreentiende que un vino puesto en el mercado ya debería estar apto para su consumo (aunque hay casos y casos). En esta ocasión Tierra Crianza 2014 los tiene bien puestos, los aromas, me refiero. Tiene su fruta negra, sus especias, su mantequilla, sus balsámicos y la tierra que hace honor a su nombre. Todo lo que se puede esperar de la Rioja Alavesa.  Todo ello por unos míseros 10€.

Sus taninos son un poco papel de lija, pero nada que un buen cochinillo no pueda arrastrar, y como ya digo, a medida que lo dejemos evolucionar en botella se irá redondeando. Pinta muy bien.

Con el maridaje hoy haremos un ejercicio de visualización. Este tema de Tegan and Sara le irá perfecto a finales de la década. A día de hoy le pega algo más hardcore. En Nineteen hablan precisamente de amores prematuros. Carpe diem sí, pero a veces vale la pena guardar y esperar.

Tegan and Sara es un dúo de gemelas canadienses que armonizan como los ángeles. Nineteen aparece en su álbum de 2007, The Con. Sin embargo me quedo con esta versión en acústico, más delicada que la de estudio, "menos astringente".